Добрый день. Имеем машинку пежо 307 SW 11.2002 г.в. 2,0 HDI 110 л.с. + FAP фильтр

Машинка пригнана от капиталистов в мае 2007 года и имела оригинальный пробег 147000 км.

По опыту эксплуатации могу сказать, что первые мои впечатления оказались весьма обманчивы (как оказалось потом). Но это первые впечатления, которые, безусловно, сильные и яркие. Кстати, автомобиль был признан лучшим автомобилем 2002 года, это и повлияло на мой выбор.

После двух недель эксплуатации появился непонятный скрип в районе передних сидушек. На СТО ездил – сказали все гуд. Через пару недель заменил подушки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, скрип прекратился на пару недель, потом все опять началось. До сегодняшнего дня причина скрипа так и не обнаружена.

Еще через несколько недель заправился на АЗС (государственной) и машина на следующий день не завелась. Диагностики в Бресте не смогли даже поставить диагноз. Пришлось тащить буксиром в Минск к официалам. После диагностики и ремонта была заменена 1 форсунка (куплена у них) старую, сказали, можешь выкинуть. Но машина заводилась все равно плохо, они сказали, что это якобы что-то с мозгами и надо их менять. Вернувшись в Брест, объездил всех электриков, и диагноз был вынесен – вся электрика работает ОК, что-то с топливной системой. По интернету нашел СТО, занимающуюся только Коммон рейлом. Опять поехал в Минск. Там произвели диагностику всей топливной системы и вынесен диагноз – топливная ОК, и когда мне надо было уже уезжать машинка снова плохо завелась (заводилась она то нормально то долго и с большой, огромной детонацией схожей как на 76 бензине детонирует когда глушишь иномарку). Мастера снова начали лазить по машине с ног до головы. После пару часов диагностики сделали предположение, что это что-то со стартером. Кстати, форсунку, которую мне официалы сказали выкинуть, ребята починили за 35 у.е.

По приезду в Брест снял стартер и действительно оказалась, что в нем износилась втулка, после замены которой машина стала заводиться как часы. Радость была неописуема – мозги не надо покупать и с топливной все ОК.

Через два месяца эксплуатации накрылся доводчик стеклоподъемника. А еще через пару месяцев (в ноябре) обнаружилась новая проблема – на холодную машину подтекал ТНВД, после прогрева данная проблема исчезала. Ремонт обошелся в 100 у.е., причем работа 60 у.е. (ТНВД с машины снимал сам, а так еще + 60 у.е.).

А в декабре вдруг появилась детонация авто на ХХ. После долгих мучений (поиска причины) она была установлена. В версии HDI шкив генератора с муфтой свободного хода (в одну сторону он (шкив) крутит генератор, а в обратную сторону прокручивается и генератор не крутиться). У меня он заклинил и крутил генератор в обе стороны, отчего и была вибрация. Заплатив 90 у.е., заменил шкив генератора на оригинальный (генератор снимал тоже сам).

Ко всему этому можно добавить звуковой сигнал, который то работает, то нет.

А так как машинка у меня 110 л.с. она имеет сажевый фильтр на выходе, который ко всему прочему надо обслуживать каждые 80000 км (у нас я думаю почаще). Стоимость обслуживания около 700 тысяч. У официального дилера 900 тыс рублей, и включает следующую процедуру – промывка ФАПа, заливка жидкости йолис и активация компа. Выкинуть сей агрегат довольно сложно так как он снабжен датчиком, меряющим сопротивление в этом самом ФАПе.

Что касается стоимости запчастей на данную машину – низкой ее никак не назовешь. Но и очень дорогой тоже. За время эксплуатации менял:

1. ремень ГРМ+ролики – 100 у.е. + работа

2. Передние тормозные колодки – 50 у.е. + работа

3. Масло+масляный фильтр – 65 у.е. + работа

4. Топливный фильтр 20 у.е.

5. Фильтр салона – 25 у.е.

6. Форсунка от 50 до 200 (за б/у) и около 500 у.е. за новую

7. Ремонт ТНВД – 100 у.е. + работа

8. Шкив генератора 85 у.е. + работа

9. Шкив коленвала 140 у.е. (не менял, но его ресурс 80000 км) т. к. он демпферный + работа

10. Различного рода диагностики около 100 у.е.

Все запчасти можно купить почти сразу или на заказ. Цены у дилера не всегда выше рыночных.

Что касается подвески, то она довольно надежна, хотя довольно жесткая (колеса стоят 205/55/R16, что тоже особой мягкости не способствует, но это родные). Сделана просто и в ремонте все меняется по частям (а не как у японцев целым узлом). Тормоза стоят все дисковые, спереди вентилируемые.

Что касается кузова, то он имеет высокую степень антикоррозийного покрытия и очень устойчив к солям и коррозии. Бампера и передние крылья сделаны из пластика, капот из алюминия. Машина имеет специальные зоны деформации (для погашения энергии удара). Имел опыт столкновения. Остался крайне доволен, что я сидел в Пежо, а не в Жигуле.

Что касается комплектации данного авто, то я расскажу подробно, ибо как мне кажется, найти другое авто с такой базовой комплектацией очень и очень трудно (в своем классе).

Итак, в базовую комплектацию SW входят следующие системы безопасности:

1. антиблокировочная система (ABS), которая предотвращает полную блокировку колес при торможении;

2. электронный регулятор тормозных сил (REF), оптимизирующий тормозной путь автомобиля за счет перераспределения тормозных сил, действующих на отдельные колеса;

3. система помощи при экстренном торможении (AFU), которая при быстром торможении увеличивает усилие, создаваемое водителем на педаль тормоза.

4. система динамической стабилизации (ESP) обеспечивает курсовую устойчивость автомобиля. Она состоит из следующих подсистем:

4.1. Противобуксовочная система (ASR), предотвращающая буксование ведущих колес на скользкой дороге;

4.2. Электронная система управления курсовой устойчивостью (CDS), которая возвращает автомобиль на заданную водителем траекторию движения.

5. Шесть подушек, включая «занавески» защиты головы, и семь трехточечных инерционных ремней (пять из которых оснащены ограничителями усилия натяжения лямок), и энергопоглащающие блоки в дверях, и «активные» при наезде сзади подголовники. А площадка упора для левой ноги водителя при аварии играет роль усилителя структуры пола.

6. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по длине. Переднее пассажирское кресло также регулируется по высоте.

7. Машина оснащена кондиционером, г/у, эл. /зеркалами с подогревом, стеклоподъемниками, ц. /з., электрической сдвигаемой шторкой в потолке, родной CD магнитолой с д/у на руле и многим другим.

Что касается салона, то в нем много различного рода ящичков, полочек и карманчиков. Нельзя не отметить, что при складывании заднего центрального кресла получается столик с подставками для стаканов и бутылок. Также сзади передних сидений имеются столики самолетного типа. Имеется охлаждаемый перчаточный ящик. Когда садишься в такую машину, кажется, что сел в машину большего класса. Салон настолько большой, что не верится, что это гольф класс. Пассажир ростом 185 см легко садится за собой сзади. Консоль и все кнопочки сделаны красиво и элегантно. Много различных регулировок и систем, помогающих в управлении, комфорте и безопасности.

В целом могу сказать, что машина сделана довольно добротно и имеет яркий дизайн как внешний, так и внутренний. Огорчает наличие мелких недоработок производителем в машине. Надеюсь, в рестайлиноговой версии эти мелочи будут исправлены (доработаны).

Мое мнение – машина хороша и даже очень.

Да, забыл сказать, что сильно удивило – это период замены ремня ГРМ, в соответствии с ТО (указанным по книге) замена ремня ГРМ осуществляется при нормальных условиях эксплуатации до 160 000 км при тяжелых до 120 000 км, масло меняется также при нормальных условиях эксплуатации через каждые 20 000 км при тяжелых каждые 15 000 км. Правда, надо заметить, что наша Республика признана "тяжелыми условиями" эксплуатации. Полазив по форуму выяснил, что официалы меняют ГРМ каждые 80 000 км (с гарантией), но я думаю, что они перестраховываются, так как нашел владельцев, меняющих ГРМ каждые 100 000 км, с чем я полностью согласен и тоже буду производить замену в этих пределах.

А в январе пришлось заменить аккумулятор (старый был родной и при – 10 уже не мог завести машину), надо сказать удовольствие не из дешевых, по книге стоит 74 а/ч, лично я купил TUDOR с пусковым 690 ма/ч и заплатил ни много ни мало 150 у.е. (VARTA предлагалась еще за большие деньги), поэтому всем желающим приобрести машину советую посмотреть (проверить) состояние аккумулятора и резины (последняя может стоить до 600 у.е. – новая). Да и диски железные на пежо (узнал случайно) R15 стоят от 150 до 180 у.е. за комплект (желающим переобуть машину на меньший радиус зимой это тоже надо учесть). Единственный комплект был найден за 120 у.е. вызывающий сомнения наличием "хорошего исправного" состояние (сильно ржавые и без гарантии что не "яйцом"). Вот так. Причем ситуация с дисками железными характерна как для 307, так и для 406.

Значит так, подведем итоги зимней эксплуатации. Где-то и не понятно как, по пересеченной местности я сорвал провод вместе с разъемом от датчика давления ФАП фильтра, тем самым приведя оного в нерабочее состояние. От сильного мороза треснул пластмассовый переходник, который соединяет трубки ФАПа с датчиком давления. В результате чего высветило пару ошибок и машина, не заставив себя долго ждать, приняла решение об ограничении оборотов двигателя до 2700 МАХ. В поисках причины неисправности прошло энное время, и сдох уже датчик давления ФАП фильтра. После обнаружения поломки предпринялась попытка купить эти датчики у неофициалов (так как официальные цены кусались) – не нашел. На Свердлова предложили всего 150 у.е. за датчик, помочь моей проблеме (кстати на местном рынке мне загнули 200 у.е. за датчик давления ФАПа, про другой даже не стал спрашивать). В результате 2 месяцев экспериментов датчик температуры ФАПа был восстановлен собственноручно, а датчик давления пришлось купит за 325 тыс. руб. И после 1 мес. ожидания запчасти машинка вновь забегала как новая. Правда, на нашей солярке как-то не уверено (значения некоторых форсунок необходимо снова регулировать). Собираюсь установить дополнительный топливный фильтр, как советуют специалисты по коммон рейлу (кстати есть они только в Минске и их мало, но хорошие). В моем городе обнаружены только "пылесосы" которые тянут бабло и все…

Что касается скрипучести салона и сверчковой болезни, лично я нашел выход из положения – обмотав изолентой направляющие задних сидений (куда вставляются кресла) и дверей. После чего наступила тишина и уже практически ничего не скрипело.

Что касается скрипа подвески – устранен путем подкладывания резинок. И так стало тихо, что просто ужас (надо добавить ни один сервис его не нашел). Благо добрые люди мне подсказали – отдельное им спасибо за это!

Что касается еще более приятного, так это то, что я установил себе бортовой компьютер, которого у меня не было с рождения авто. Т. е. он был, но спал и после активации он проснулся. Кстати во всех 307, где нет БК, есть возможность его легко заполучить. Тут нам повезло (владельцам 307-х). Сразу скажу, на Свердлова был послан на х… Они такого и не слышали, не говоря о том, что никогда не делали. Есть возможность дополнительно установить и круиз-контроль но это уже совсем другая история, и не на все 307.

Насчет доводчиков стекла – оказывается, тоже есть секрет, лично у меня как оказалось он не сломался, как я писал выше, а отключился (при снятии аккумулятора доводчики стекол следует обучить, иначе они не работают). После подключения аккумулятора необходимо каждое стекло опустить до конца вниз и вверх, при этом удерживая кнопку несколько секунд после того как стекло достигнет верха и (или) низа. Во как. Лягушатники, одним словом.

Если сказать двумя словами, на такой машине приятно ездить, но неприятно ее чинить. Но менять на другую не хо чу!

Дополню еще несколько фраз, ибо распирает гордость за французкого производителя и просто убивает официальный сервисный центр (в частности отдел запчастей, хотя и сервис там не навысоте тоже).

Итак после подключения БК, не покидало желание обзавестись еще чем нибудь этаким, типа круиз-контроль. После нескольких недель раздумья я все таки решился (почему думал т. к. этот девайс становится не на все дорестайлы, чего нельзя сказать о рестайлинговых версиях там он катит 100%). Я заказал джойстик круиз-контроля но не через Сифтранс у них дороговато что то около 250 тыс рублей, мне привезли за 180 тыс. Приехав к мастеру имеющему прогу по пежо мне активировали функцию круиз-контроля всего за 10 у.е. (заняло около 5 мин). На Свердлова был послан по БК и не стал звонить и по круизу, так как ответ знал за ранее. (удивляет нежелание официалов к усовершенствованию). Теперь я езжу и наслаждаюсь данным девайсом. Всем желающим пополнить свой авто таким оборудованием (на дорестайле) надо иметь: систему ESP, электронную педаль газа и концевик на педали сцепления с кнопочкой. Тогда все будет работать. От года выпуска это не зависит.

Еще была произведена чистка форсунок на коммон рейле за что было уплачено 180 у.е. (хотя они были все незабитые и рабочие, но с годами немного подизносились и требовали регулировки). Для себя я решил почистить (хотя можно было этого и неделать) но так как машину продавать пока не собираюсь, то лишним это не будет. После этого почти пропал стрекот при разгоне (типа как стучат пальцы на бензиновом двигателе) что характерно почти для все ХДИ. Расход в основном около 6,8 литров (это гдето 70% город/30 трасса, но по трассе 100-120). Так что считаю достойным расход учитывая наше качество ДТ. По БК как нистранно он показывает 7,4 (но соотношение залитого и пройденого говорит о 6,8) чем объяснить такие не точности не знаю. Хотя на некоторых форумах многие пишут что показания БК отличаются от реальных, так что сильно не заморачиваюсь. Что касается установки доп фильтра – ставить я себе его не стал, он обязателен только для ситроенов и то не всех. Как мне пояснили на комон рейле у меня стоит более новый топливный фильтр с подогревом и в дополнительном я не нуждаюсь. (может они вывод сделали исходя из состояния форсунок, не знаю, но фильтр доп. не ставил). Единственное что посоветовали это периоды замены масла и фильтров производить каждые 10 тыс км а не 20 как рекомендует производитель (сказываются условия эксплуатации и качества продуктов соляра, масла и фильтра).

При чистке форсунок заломался болт крепления форсунок. Звоню на сифтранс, спрашиваю есть такое, стоит столько то, приезжаю дают совсем другое. Объясняю не то, настаивают на своем. Беру сломанный оригинал везу снова туда, продавец идет на склад возвращается – нет таких болтов. Я говорю, а этот откуда?, не знаю у нас только такие… Пришлось сесть за интернет самому копатся. На следущий день звоню называю номер болта спрашиваю "что это? " Ответ: "болт какойто". Какой? "Тут по англиски написано", отвечают мне. Я аж… Прошу перевести, жду около минуты "БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФОРСУНКИ" наконец то. Ну кто они после этого. Как такие менеджеры могут работать если я простой обыватель могу найти болт а они нет. Шок.

Что касается подвески еще ничего не делал. Но на диагностике подозревают небольшой стук в шаровой опоре или рулевой тяге (сами не знают). Поезжу – когда станет понятно, заменю, а то такими гаданиями можно всю перебрать. И подходят к точке Х передние тормозные диски. Задние как удалось узнать бывают бош и лукас (последние очень дороги так как меняются со ступицей как я понял), благо они как новые.

Неожиданно заскрипели ограничители задних дверей. Пичем скрипят так сильно что просто неудобно становится перед пассажирами (ни литол, ни силикон ни литиевая смазки не помогают). И одновременно на двух дверях. Никогда такого не встречал.

В остальном все гуд.

За год ещё эксплуатации заменил 2 шаровые (одна чуть ослабла, а вторую до кучи) покупал еще до кризиса за 23 у.е. (54 тыс руб), менял сам. Пищало сцепление (при трогании) и были подозрения на выжимной, но зная проблему двухмассового маховика решил заменить все в сборе. Купил оригинал в Германии (у дилера пежо) обошёлся со всеми затратами в 365 баксов (инвалидная цена за маховик, корзинку, диск и выжимной), купил новый модернизированный одномассовый маховик (вечный) в замен двухмассового (стоимость которого в сборе со сцеплением достигает от 600 до 750 у.е.). Но как оказалось зря маховик был заменён ещё буржуями в 2005 году и был в неплохом состоянии (пищало действительно сцепление, выжимной) но отступать было поздно заменил (потом ещё за 200 у.е. продал бу маховик и сцепление) а так как менял сам то все обошлось в 165 баксов (как обычное сцепление). Так что доволен.

Дополнительный фильтр так и не устанавливал, меняю на кнехт или пурфлекс топливный каждые 12-13 тыс км, как и все фильтра и масла (масло ТОТАЛ 5w40) через 13 тыс км. Проблем ни с регулятором давления ни с подкачивающим насосом пока не выявлено все стоит еще родное.

Пробег 183тыс км. Вообще топливная оказалось очень надёжная и ремонтнопригодная (особенно если у вас топливная фирмы БОШ, как у меня (намного лучше чем Сименс, а главное дешевле в ремонте)). Специалистов стало больше, да я и сам стал разбираться, как оказалось сложного ничего нет, самый простой и надёжный коммон рейл первых лет. Даже знаменитый сажевый фильтр легко можно удалить и кататься без последствий. Средний расход около 6-7 литров так и остался (в основном город).

Установил себе ксенон 5-го поколения всего за 125 у.е. (куплен хорошим знакомым в Москве) о чем ни сколько не жалею, очень классное освещение и видимость в 307 изначально идет с завода, а ксенон эти возможности только расширяет и улучшает. И наконец, я сделал себе подиумы (из дерева в передние двери) без резки заводского металла и пластика. Музыка стала просто супер не смотря на то, что задние ещё без подиумов (динамики штатные заменены спереди и с зади). К сожалению штатная конструкция "звука" в 307 просто никакая и простой заменой динамиков звука не добиться (магнитола СД очень хорошая но отсутствие МП3 сильно усложняет жизнь). Если кому то нужен процесс изготовления могу дать, выложен подробно на одном из сайтов (пишите на мыло поделюсь).

Куплены также ещё опорные подшипники (по 22 у.е. SNR (год лежат в гараже) и стойки стабилизатора (TRW по 15 у.е.) и тормозные передние диски (фирмы Brembo за 110 у.е. так как родные имеют износ уже по 2,5-3 мм с каждой стороны при допустимых производителем 1мм с одной стороны). Все это скоро будет заменено на новое. Еще одна мелочь порадовала, добрался до заглушки "отключения ESPASR" (на передней консоли сверху есть 4 кнопки, штатная сигнализация, ц. з. и кнопка управления системой ESP, четвертую не знаю видел только заглушки), как оказалось, там заложена проводка и она рабочая. Теперь ожидаю кнопку вклвыкл ESP.

Кузов как я писал выше очень крепкий и очень стойкий к коррозии. Ни на днище ни на кузове нет жучков и рыжих пятен.

Теперь из недостатков только жесткая подвеска и небольшая сверчковость. Ну и маловато все таки лошадок (как оказалось) хочется не 107 а 132 л.с. (думаю о чиптюнинге, он позволяет добавить 25 л.с. и 45 Н. м). Обслуживание уже не так дорого как было, появилось оборудование, специалисты, да и качество соляры меня устраивает (ни с рук, ни с трактора, ни с левой АЗС – не лью). Так что все хорошо прекрасная маркиза…

По многочисленным просьбам посетителей сайта расскажу подробно про Активацию БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА, КРУИЗ КОНТРОЛЯ и ПОДИУМОВ для передних динамиков.

Просьба к администраторам, если есть возможность разместить картинки на прямую в отзыве (ссылки для форума прилагаю).

Итак активация БК – осуществляется через диагностический разъём программой диагностики Peugeot Planet 2000. В меню "информация на дисплей" поменяли с неактивно на активно – выводить инфу по БК. После чего надо cделать только кнопку переключения режимов БК или купить готовую.

Всем кому интересно отчёт: вариант Кнопки переключения режимов БК, я сделал сам (точнее выглядит она как кнопка, на самом деле это все та же заглушка).

1. Берем вынимаем заглушку

2. Из простой шариковой ручки берем стержень и отрезаем около 3 см, подплавляем один конец чтобы было шире с одной стороны (этой стороной потом вставим стерженек к контакту), делаем один виток изоленты на отрезанном кусочке и обжимаем пасатижами чтобы получился овал (стержень у меня попался твердый так что форму овала принял). Вставляем в заводскую дырочку предусмотренную для оригинальной кнопки и проверяем на легкость скольжения стерженька (при необходимости смазать (я брал литол) уменьшить слой изоленты). Когда убеждаемся что стерженек ходит легко и практически не люфтит переходим к следующему

3. Берем тонкое сверло 2-3 мм и рассверливаем дырки (таким образом чтобы дырочка была ближе к концу рычажка) где защелкиваются усики заглушки (снизу и сверху), высверлить надо гдето около 2мм – это даст ход заглушки 2мм

4. Затем берем пружинку небольшую около 1-1,5 см и закрепляем ее либо на заглушке либо на рычажке. Я закрепил на рычажке.

5. Подгоняем длину стержня (чтобы при одетой заглушке контакт без нажатия не замыкался) и все готово.

Пружина будет отжимать заглушку назад не давая ей остаться вжатой а стерженек будет замыкать контакт и возвращаться под воздействием заводского контактика он чуть подпружинивает.

Фотки, чтобы все было понятно. Процедура заняла около 15 мин от начала до конца. Поиск идеи около 1 часа.

Что касается остальных моделей пежо (в частности 406 модели) то с конца 2001 года гарантировано прокатывает такая схема установки БК, в связи с тем что французский производитель перешёл на новую схему прокладки проводов, в которой как в 307 сразу с завода заложены все провода и в последующем только подсоединяется необходимый девайс и активируется в БСИ (это касается и датчика света, дождя, датчика воды в топливном фильтре и т.д.).

До 2001 года ко всему прочему необходимо будет протянуть провода с моторного отсека к БСИ. Более подробно об этом можно прочесть тут, если админы не срежут, ссылка на сайт где описывается процесс прокладки проводов для 406 рестайл: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=22067&postdays=0&postorder=asc&start=0

Что касается КРУИЗА, то тут все намного проще. Если у вас авто оборудовано системой ABS, то ищем кнопку на педали сцепления, (она должна там быть), но лучше убедится (если слегка нажать на педаль то будет слышен слабый щелчок кнопки или осматриваем визуально педаль сцепления), а также смотрим чтобы на педали тормоза было 2 фишки (одна подсоединена обязательна будет, вторая может быть замотана и болтаться свободно), если есть то все гуд, и придётся только докупать эту кнопку (на педаль тормоза) так как без нее ничего не выйдет. После этого нам надо убедится что педаль газа электронная, а не с тросиком (на ней (на педали) должен быть разъем 4 контакта помоему). После этого заказываем джойстик круиз контроля.

Купив джойстик (я брал без ограничителя скорости так как есть предположение что он работает только на автоматической коробке) но может и покатит на механике. Я рисковать не стал.

Это номер и сам джойстик

Снимаем кожух рулевой колонки открутив 2 самореза звёздочкой T20. Вставляем в разъём с лева от рулевой колонки (предварительно удаляем заводскую заглушку), едем к дилеру или к другому хорошему человеку и активируем его через диагностический разъём ПО дилера или другое диагностическое оборудование/программу по Пежо. И получаем рабочий круиз-контроль.

Вырезаем в кожухе рулевой колонки прямоугольник под джойстик круиза что стал назад кожух. Все собираем и вуаля, наслаждаемся благами цивилизации.

Вот фото

Теперь что касается установки самодельных ПОДИУМОВ для передних динамиков, без резки металла и заводского пластика.

Двери обложил частично только ради музыки. Материал вибропласт (для увеличения прочности\жёсткости тонкого металла и заклеивания дырок.) Хотя сейчас даже со стандартной головой на 15-17 громкости отчётливо на улице слышен дребезг молдинга и там где не обложил вибропластом (возможно после замены автомагнитолы придётся доложить возле ручек дверных и в пропущенных местах, но особого желания нет, так как сильно увеличивается вес двери что ведет нагрузку на петли… и проседание двери (в 307 очень длинная передняя дверь).

Саму пластмассовую обшивку двери тоже частично обклеил вибропластом (в местах стыка\соединений панелей и лентой купил в строительном павильоне даже не знаю что за она но очень хорошо уплотняет, ей проклеил везде где прилегает пластик к железу, это исключает любой скрип пластик\железо).

В качестве подиумов использовал деревянные бруски толщиной 4 см (к сожалению МДФ нигде не нашёл).

Первый подиум делал просто круг который идеально подогнал к динамику и к нижнему пистону. Второй брусок сделал немного прямоугольным с закруглёнными краями (в общем полностью и максимально близко подогнал под обшивку двери, чтобы влазил целиком но не за что не цеплял). После этого соединил их таким образом:

- сначала приложил динамик к штатному месту,

- сверху круглое кольцо,

- на него второе кольцо\прямоугольник,

- пометил все относительно друг друга

- и закрепил шурупами, предварительно промазав герметиком.

Так как 2 бруска по 4 см было =8 см, то часть подиума пришлось спилить, приложил к пластмассовой обшивке и обрисовав выпирающую часть за край обшивки спилил лобзиком (но только с одной стороны, с той которая ближе к петлям (распил менее половины круга динамика) ибо конструкция двери в 307 такая что у края петель она имеет большую толщину, а затем небольшое углубление, т. е. 4 см второго подиума хвататет с одной стороны и около 2 см с другой стороны.) Приложил подиум к двери убедился что он плотно прилегает к двери. После этого покрыл дерево лаком по дереву в 2 слоя.

Для ровного размещения подиума снова прикладываем его в сборе с динамиком в старое посадочное место (в пластмассовой обшивке, в посадочном месте предварительно срезаем направляющие динамика (2 пластмассовых штырька чтобы динамик ровно сел на место) берем картонку и вырезаем ее как дверную панель по краю, бьем две дырки 1 под шуруп штатный, вторая под пистон тоже штатный, картонку временно прикручиваем шурупами к подиуму и достаем, прикладываем к двери, совмещаем отверстия картонки под шуруп и пистон с отверстиями в двери, намечаем места сверления\крепления подиума к двери (сверлим и прикручиваем подиум).

После этого размечаем дырку и место для отвода звука в дверь. Отвод делаем из жестянки или тонкой стали шириной около 5-7 см и глубиной 1-1,5 см, прикручиваем к подиуму (предварительно выбрав нужную толщину и глубину в подиуме) и сгибаем под углом.

После этого закручиваем все в сборе, замазываем все дырки и щели, обклеиваем вибропластом и заклеиваем все дырки в двери.

Собираем панель, при сборке пластиковую панель (возле нижнего пистона динамика) оттягиваем вниз, ибо динамик будет выпирать за подиум.

К сожалению нет фотоотчета на стадии выпилки подиумов и сборки поэтапной, часто делал до глубокой ночи и не подумал сразу. Но финальные фотки сделал.

Общий вид

Пальцем указан отвод звука в дверное пространство

общий вид сбоку